Промальпцентр
г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 118, оф. 1
У вас возникли вопросы? Позвоните нам: +7 (3952) 798-744, 588-178 (пн-пт, с 10.00 до 18.00)
Напишите нам: promalp@baikal.ru, skype: promalp-irkutsk
www.promalp.baikal.ru
главная

Статьи о поездках

Сентябрьские выходные на велосипедном острове Ольхон

По пескам Нюрганской губы
"Два человека – мобильная группа, а два человека с машиной – еще мобильнее", – подумали мы и в пятницу днем выехали в сторону Ольхона. Toyota Camry хоть с виду и не очень вместительная, на самом деле внутри себя скрывает объемные хранилища: в багажник влезли 2 велосипеда и немножко вещей, а два рюкзака пристроились на заднем сиденье. Кассету в магнитолу – поехали!

На волю, в велосипедные Пампасы...
Через час Баяндай пронесся за окном (около 130 км от Иркутска) и мы свернули направо в сторону поселка Еланцы. Переваливаем через Приморский хребет, где лиственницы сгорают золотом на солнце, и через час оказываемся в поселке Петрово, в закусочной с очень вкусными позами. Через полтора часа мы наблюдаем Мухор из левого окна и проезжаем в МРС (поселок Сахюрта) магазин с незамысловатым названием "Хороший" (интересно, иностранцам его переводят как "Good" или как?). Паромная переправа, что в километре от поселка, оказалась в этот раз на редкость благоустроенной: асфальт и бетонные плиты на новенькой пристани и даже остановка выложена из кирпича. Ба! Прогресс налицо!

Паром, вообще-то, ходит по расписанию, которого мы, естественно, не знали. Подождав минут 30, заезжаем, согласно живой очереди, на чудо-посудину, способную принять 7-9 машин, в зависимости от их габарита. Пришлось нам потесниться, и совместными усилиями полдесятка мужиков хвост машины был сначала пододвинут, а при выгрузке обратно выдвинут на проезжую часть парома. От парома до Хужира около 40 км гравийки – они пролетели минут за 20 – два литра и водитель не тормоз – все таки мощь! Все происходит быстро: 5 часов разделили нас, закрывающих квартиру и нас, едущих от Хужира на байках.

Счастье велосипедиста, попавшего на Ольхон, еще и в сентябре, когда туристов практически нет, не описать словами. Степь, где можно выбирать направление и ехать, куда глаза глядят, запах чабреца и нагретых за день сосен в лесу просто сводят с ума. Это остров, предназначенный для велопрогулок. От столицы острова – поселка Хужир – до следующего поселка Харанцы 10 км гравийной дороги пролетели незаметно. В Харанцах раньше был местный аэропорт для самолета АН-2: там до сих пор стоит ветровой "носок" и полосатая разметка полосы. Сейчас же это пастбище для коров, так как самолет уже давно не летает.

Закатное солнце за Приморским хребтом
Степная лиственница
За Харанцами открылась степь, разноцветный осенний Приморский хребет и небо, практически без облаков. Съехав с центральной дороги (которая, кстати сказать, идет одна вдоль всего Ольхона), мы повернули по какой-то грунтовке в сторону Малого Моря и двинулись вдоль берега. Последний, самый северный остров Малого Моря под названием Едор проплыл мимо и остался позади. Закатное солнце лениво укладывалось за Приморский хребет, а мы ехали по степи на своих конях, не спеша крутили педали и отсчитывали овраги на пути.

В сумерках промчались через деревню Халгай и повернули к берегу. Здесь кончаются обрывистые утесы и за мысом Нюрганским начинается длинный залив Нюрганская Губа, на берегу которого стоит знаменитая деревня (хм... ну если так можно назвать пару жилых домов и развалины) Песчанка. Почти в темноте спускаемся на берег, здесь веет холодом от воды. Ставим палатку между лиственниц и на горелке быстренько варим ужин. Прямо настоящий экологический туризм – никаких костров и мусор весь с собой. Звездное небо и тихий плеск волн убаюкали лучше, чем любая колыбельная.

Макс над Саган-Хушуном
Утром солнечные лучики начали скакать по стенке палатки и кричать: "Вставайте, уже пора в путь!" Поднявшись с берега на основную дорогу в 100 метрах от нашей стоянки, мы проехали еще метров 50 и слезли с коней. Начались песчаные дюны Нюрганской губы. Среди сосен и пожелтевших лиственниц насыпаны огромные песчаные барханы, а потом и вовсе твердая почва кончается – огромный песчаный желто-белый оазис окружает нас. Идем по дороге – две колеи от машин в песке – километра два и ведем в поводу своих железных коней. Красотища вокруг! По такой дороге легковушке весьма затруднительно проехать – можно сесть на брюхо. Впрочем, на 4WD и даже на 2WD проезжали отдельные личности "с" или без сторонней помощи. А вообще, на Ольхоне самый ходовой транспорт – УАЗ под кодовым названием "таблетка". На бортовых возят сено, а на люксовых, с мягкими сидениями – туристов.

Дерево в бархане
Проходим деревню Песчанка – здесь когда-то кипела жизнь, свидетельство этому многочисленные останки домов и еще чего-то, похожего на бывший конвейер: бревна, уложенные на земле в длинную мостовую. Дорога уходит в лес, а песок, еще преобладающий на дороге, все же позволяет сесть на велосипед и поехать, вдыхая сосново-лиственничный воздух. В лес осень даже не заглядывала, судя по всему: изумрудно-зеленая густая трава и такая же хвоя не подпускают мысли о том, что уже 20 сентября.

Вид с Саган-Хушуна на Хобой
После длинного тягучего подъема километра в полтора лес резко заканчивается и дорога выходит в степь как раз напротив мыса Саса. Северная часть острова практически не залесена – глазу есть где отдохнуть на бескрайних просторах. Оставив в лесочке рюкзак со всеми вещами, кроме обеда, мы двинулись туда, куда давно хотели попасть с двухколесными друзьями. Дорога прыгает вниз-вверх, но рельеф "облизывает" плавно, так что почти не замечается особых перепадов высот. Съезжая с хорошей горки и набирая до 58 км в час (если велокомпьютер не врет), обнаруживаем, что справа остается поселок Усык. Здесь дорога раздваивается: основная идет прямо на самый северный мыс острова Хобой, а налево уходит менее торная – на мыс Саган-Хушун, что в переводе означает "белый мыс". Самый красивый вид на него открывается с воды или льда Малого моря, ну а мы, посмотрев на Саган-Хушун с южной стороны, заехали сверху прямо на него. Покинув велосипеды, с удовольствием погуляли пешком среди белых скал, покрытых оранжевыми лишайниками.

Саган-Хушун в лишайниках
Следующий объект нашего посещения – это самая северная точка острова – мыс Хобой, что в переводе означает "клык". Действительно, из воды торчит огромная скала, издалека напоминающая клык, торчащий из воды. Пешком доходим до конца мыса, с которого, как с носа корабля, виден Байкальский хребет и полуостров Святой Нос, на котором мы гуляли ровно год назад. Зимой и весной можно подойти по льду к Хобою и посмотреть на великолепнейшие гроты с сосульками. Именно от этого мыса звездочкой расходятся длинные ледяные трещины во все стороны, именно здесь всегда больше всего торосов, потому что в этом месте Малое Море и Большой Байкал смешивают свои воды и борются течениями.

Мыс Шунтэ-Левый с юга
Покидаем нашу самую дальнюю точку путешествия и уже по основной дороге перемещаемся по берегу, обращенному в сторону открытого Байкала. Мыс Шунтэ-Левый сложен из похожих на Саган-Хушун пород: такой же белый, мраморный и покрытый оранжевыми пятнышками лишайников. Проезжаем еще немного вдоль берега и дорога уходит в степь, полого спускаясь в сторону поселка Усык. Восемь километров отменнейшей дороги под уклон и мы выезжаем в Узуры. Если учесть, что от места нашей ночевки воды не было нигде (рек и ручьев здесь нет, а до Байкала везде, в основном, обрывистые берега, разве что южнее мыса Шунтэ-Левый есть крутой спуск к маленькому галечному пляжу), то наличие пологого берега нас очень обрадовало. Тут мы встретили первых туристов за все свое путешествие, и они оказались нашими хорошими знакомыми. Сварив обед на любезно предоставленном нам костре, душевно пообщались за чашечкой чая.

Вид с Хобоя в сторону Саган-Хушуна
В поселке Узуры стоит метеостанция и несколько жилых домов. На восточном берегу Ольхона это единственное обжитое место и одно из немногих, где можно с воды спокойно, без вскарабкивания выйти на берег и поставить палатку на ровном месте. Собственно, здесь начинается хороший густой лес, если идти с севера Ольхона на юг.

Узуры
Часов в 6 вечера прощаемся и возвращаемся из Узур через лес к месту нашей "заброски" рюкзаков. Таким образом, замыкаем наше сегодняшнее прогулочное кольцо длиной чуть больше 50-ти километров. Спустившись от мыса Саса в лес, находим красивую стоянку с ковром из ягеля и ставим палатку на высоком берегу, конечно же, с видом на море. Макс мужественно набирает воду, умудряясь на песчаном пляже в волнение набрать три литра воды, не замочив ботинки. Использует при этом новейшие технологии: ложится в позу для отжимания, заходит одной рукой в воду, а другой рукой зачерпывает воду кружкой.

Провожаем солнце, прячущееся от нас в тучу, а ночью немного капает дождь и слышится шум ветра, от которого я просыпась. Кажется, что верхушки деревьев гнутся, и сейчас вихрь долетит до палатки и начнет ее терзать. Я жду этого момента, но ничего не происходит. Выглянув наружу, нахожу на только сильное волнение на поверхности воды и прибой. Волна короткая, поэтому создается непрерывный шум, напоминающий сильный ветер.

Вид из палатки
Схема маршрута
Утром тучи с прозрачной голубизной неба меняют картины над головой как в калейдоскопе. Дует ветер и волна тщательно выравнивает песок на пляже. Мы держим путь обратно в Хужир. Ландшафт перед глазами меняется в обратном порядке: Песчанка, Халгай, Харанцы, Хужир. Через 2,5 с половиной часа с остановками на сбор душистого чабреца мы рядом с машиной и магазином "Хороший" – сеть маломорских магазинов у них такая, что ли...

Пленку опять мотают назад: южная ненаселенная степная часть Ольхона, паром, Еланцы, Баяндай, Иркутск. Чуть больше двух суток прошло с нашего отъезда, а кажется, что пробыли на Ольхоне несколько дней в тишине степных просторов, неба, звуков леса и воды...


Элеонора Крыжаева
фото – Максим Пензин
22 сентября 2003